Вирощування овочів у теплицях і парниках. Огірки

Огірок - однорічна рослина з дуже розгалуженою кореневою системою. Це дуже теплолюбна рослина, його батьківщина - тропічні райони Індії та Індонезії.

Біологічні особливості
Рослина має дуже розгалужену кореневу систему, основна частина якої розташована на глибині 20-40 см. Стебло більшості сортів ліановидне, розгалужене.
Огірок - світло, тепло і вологолюбна рослина. Якщо розсаду вирощувати протягом 15-20 діб при 10-12 годинному режимі дня, рослини швидко розвиваються, прискорюється формування жіночих квіток, збільшується урожай.

Волога
Огірки добре ростуть при вологості повітря 70-80%.
Рослинам потрібна підвищена не тільки вологість ґрунту, але і вологість повітря. Для гарного плодоносіння необхідний регулярний полив. При нестачі вологи огірок призупиняє зростання і утворює велику кількість чоловічих квіток. У той же час шкідлива і зайва вологість. При цьому відмирають кореневі волоски. У період формування коренів рідкісний, але рясний полив корисніший, ніж частий, особливо на важких ґрунтах.

Світло
Огірок менш вимогливий до світла, ніж інші овочеві культури, але сорти, призначені для відкритого ґрунту, мають потребу в гарному освітленні. При нестачі світла затримується цвітіння на 1-2 тижні, а в плодах накопичується менше поживних речовин.

Особливо для цієї культури важливий укорочений день в перші 20-25 діб після появи сходів. У деяких південних сортів при довгому дні надмірно розвивається вегетативна маса на шкоду плодам. При подовженні світлового дня до 16 годин затягуються цвітіння і плодоношення.

Тепло
Насіння проростає при температурі ґрунту 12°C. Але оптимальна температура для проростання насіння - 18-25°C, для росту і розвитку рослин - 20-25°C, у похмуру погоду - вище 20°C. При середньодобовій температурі не нижче 15°C йде розвиток плоду, при більш низьких температурах рослина цвіте, але не плодоносить. Виведено холодостійкі сорти, але навіть вони дають великий урожай при теплій і вологій погоді.

Від тривалих холодів і вогкості рослини страждають більше, ніж від тривалої посухи. Різко скорочують вегетаційний період нічні похолодання влітку і на початку осені, при цьому плоди сильно уражаються хворобами. При короткочасних заморозках огірки взагалі гинуть. Різкі коливання температури пригнічують рослини, в першу чергу у них відмирають корені. Особливо чутливі огірки до зниження температури в період цвітіння і плодоношення: при нічній температурі нижче 16°C різко зменшується зростання зав'язей.

Посадка
Для отримання високого врожаю огірки рекомендується саджати в ґрунт, багатий на органічні та мінеральні добрива. Для цих цілей можна використовувати ґрунтові суміші. Попередньо необхідно розігріти біопаливо, потім поверх нього насипати ґрунтову суміш шаром 15 см. У процесі росту рослин шар ґрунтової суміші слід збільшити до 25-30 см. При обмеженій кількості біопалива його рекомендується вносити в борозенки глибиною і шириною 35-40 см, а поверх гною також насипати шар ґрунтової суміші.

У період росту рослин температура ґрунту повинна становити 22-25°C.
Огірки можна садити у віці 25-30 днів, розсада обов'язково повинна бути загартованою і мати чотири п'ять листочків. У зимову теплицю розсаду слід висаджувати в першій декаді лютого, у весняну теплицю на біопаливі і з технічним обігрівом - з 1 по 5 квітня, на біопаливі без технічного обігріву - з 20 по 25 квітня, в плівкову теплицю на одному сонячному обігріві - з 30 квітня по 15 травня.

Розсаду можна висаджувати на гряди, але краще на гребені за схемою 110×20 см, так як вони забезпечують хороший обігрів і аерацію ґрунту.

Перед висадкою розсади необхідно зволожити ґрунт. Потім кубик з розсадою або торфоперегнійний горщик заглибити в ґрунтову суміш таким чином, щоб він трохи виступав над поверхнею гряди.

Після посадки рослини слід помірно полити, а їх батоги відразу пустити по вертикальній шпалері, підв'язаної до дроту і натягнутою уздовж ряду на висоті 1,5-2 м.

Вирощувати огірки в парниках на біопаливі можна починати з першої декади квітня, при цьому температура ґрунту повинна бути 20-25°C. Вік розсади повинен становити 1 місяць. Під одну раму слід висаджувати по чотири - шість рослин.

Поперек парника необхідно зробити борозенки, а по їх центру - поздовжні лунки, в які висаджують по дві рослини, нахиляючи їх в різні боки. Вільну площу поблизу обв'язки парника можна зайняти розсадою для відкритого ґрунту.

Догляд
У міру зростання рослину необхідно підв'язувати на шпалери. Для цього ріжуть шпагат відрізками по 2-2,5 м, верхній кінець перекидають через шпалерну дріт, а нижній підв'язують вільною петлею під другим третім справжнім листом.

Формування куща слід починати після досягнення рослинами фази восьми-дев'яти справжніх листків, при цьому нові гілки в нижніх трьох чотирьох вузлах потрібно повністю вискубати на самому початку їх утворення. У наступних чотирьох-п'яти вузлах бічні пагони рекомендується прищипнуть на один лист і один огірок. Вище п'ятого вузла до шпалерного дроту бічні пагони слід прищипнуть на два-три листа. По досягненні шпалерного дроту основний батіг слід оповити два рази навколо дроту, після чого підв'язати і прищипнути. Два верхніх бажано опустити вниз до рівня 1 м ґрунту.

Протягом усього вегетаційного періоду рослини вологість ґрунту необхідно підтримувати на рівні 70-80%. Перезволожувати ґрунт не рекомендується, оскільки в ньому утворюється недолік повітря, що згодом призводить до загибелі коренів. Особливо акуратно слід поливати рослини в зимовий період: тільки в сонячні дні і в ранкові години і тільки теплою водою. При поливі вода не повинна потрапляти на листя, щоб не викликати сонячних опіків. На теплицю площею 15 м2 на початку вегетації рослин витрачається зазвичай до п'яти відер води, під час плодоношення - 15-20 відер. Полив проводять два рази на тиждень, у спекотні, сонячні дні - через день. Крім поливу, рослини потребують підгодівлі органічними та мінеральними добривами.

У перший період життя рослини, коли потрібно швидше нарощувати потужний кореневий апарат, провідна роль у мінеральному живленні належить фосфору, а під час плодоношення потрібна азотно-калійна підгодівля. Внесення органічних і мінеральних добрив в підгодівлі слід чергувати або поєднувати. До плодоношення на 10 л води додається 1 л розчину коров'яку у співвідношенні 1:8, 10 г сечовини, 30 г суперфосфату і 10 г сульфату калію, при плодоносінні кількість сечовини і сульфату калію рекомендується збільшити в два рази. Ці мінеральні добрива можна замінити городньою сумішшю або повним мінеральним добривом з мікроелементами: 50-60 г - до плодоношення, 60-80 г - під час плодоношення.
Якщо сорти потребують запилення, в початковий період цвітіння необхідно провести штучне запилення.

Один раз в день в теплицях рекомендується відкривати кватирки, але тільки з одного боку, так як огірки не виносять протягів, інакше вони припиняють ріст і хворіють борошнистою росою.

Температура повітря в теплиці в денний час повинна становити 22-25°C.
Для запобігання захворювань рослин і поразки їх шкідниками необхідно вживати запобіжних заходів.

Ця робота здійснюється з підготовки насіння до сівби, підготовки ґрунту та ґрунтових сумішей, а також культиваційних споруд та інвентарю до кожного сезону. Так, щоб уникнути зараження огірків кореневою гниллю, потрібно використовувати доброякісні, протравлені насінини, які пройшли загартування, свіжу ґрунтову суміш, з додаванням торфу. Не можна допускати беззмінного використання ґрунту під огірки. Поливати рослини потрібно тільки теплою водою. Періодично рекомендується міняти землю, дезінфікувати 1% розчином марганцевокислого калію або 3% розчином нітрофену за 15-20 днів до посадки рослин.

Збір
Збір огірків в захищеному ґрунті потрібно проводити систематично, при настанні їх споживчої зрілості. Плоди знімають обережно, не піднімаючи батогів.

Найбільший урожай отримують при більш частих зборах, особливо в теплу сонячну погоду. У похмуру погоду збори роблять рідше, а при сильному похолоданні - ще рідше.

Ранок і вечір - найкращий час для збору огірків, в цей час доби плоди більш пружні. Урожай не можна залишати на сонці і на сильному вітрі, при таких умовах огірки швидко в'януть.

Зеленці збирають через кожні один два дні, відокремлюючи їх від рослини нігтем великого пальця, яким натискають на плодоніжку. Потворні і хворі плоди затримують ріст нової зав'язі і послаблюють рослину, тому чим раніше їх знімати, тим краще.

При останніх зборах необхідно знімати і самі дрібні плоди - корнішони завдовжки 4-5 см і пікулі 1-3 см.